Toutes piscines construites ou installés à partir du 1er janvier 2004 doivent êtres pourvues d'un dispositif de sécurité. Il existe 4 dispositifs normalisés. Les couvertures, les abris, les alarmes et les barrières.

Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif (c'est à dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et des clibs de vacances, des hôtels, des gîtes, des campings, etc) de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enteré.

Les piscines situées dans un batîment, les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables. Les établissements de natation (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d'accès payant et qui font l'objet d'une surveillance par maître sauveteur.

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face. La surveillance des enfants doit être rapproché et constante. Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine. Apprenez à nager à vos enfants dès que possible. Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants. Mouillez nuque, bras et jambes avant de rentrée dans l'eau. Prévoyer : bouée et perche à proximité du bassin. Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand le téléphone sonne. En cas d'accident : sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible. Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés. Remplacez les habits mouillez par des couvertures chaudes. Mémoriser le 18 pour les pompiers et le 15 pour le samu. Attention cependant en matière de sécurité, aucun système ne peut se substituer à la surveillance et à la vigilance des parents.

Une déclaration préalable est nécessaire à l'installation d'une piscine et pour certains cas un permis de construire.

La déclaration de travaux à charge du propriètaire, doit être déposée en mairie afin de permettre le respect du délai d'instruction. Préalablement, au début de l'installation ce délai peut être de 1 ou 2 mois selon les dispositions locales d'urbanisme définies en mairie du lieu de l'installation.

Les piscines, non couvertes, dont la surface du bassin est ≤ à 10m2.

Les piscines, non couvertes, dont la surface est ≤ à 100m2 dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol ≤ à 1.80m.

Les piscines, non couvertes, dont la surface de bassin est > à 100m2. Les piscines, couvertes, dont la surface de bassin est > à 100m2 quelle que soit la hauteur de la couverture. Les piscines, couvertes, d'une surface de bassin ≤ à 100m2 dont la hauteur de couverture est > à 1.80m.

N'oubliez pas que la législation est évolutive et que nul n'est sensé ignorer la loi. Pour cela, consulter votre mairie ou connectez vous sur www.service-public.fr

Votre piscine doit être déclarée dans les 90 jours suivant sa réalisation définitive et elle sera soumis à la taxe foncière. L'augmentation de la taxe foncière sera fonction de la surface de la piscine mais aussi à la surface des aménagements qui l'entoure. Elle peut bénéficier de l'éxonération temporaire de taxe foncière pendant les 2 années qui suivent son achèvement. Toute addition de construction entraîne une augmentation de la valeur locative taxable et une piscineprivée est définie, comme un élément de pur agrément classé parmi les dépendances bâties. Les augmentations de valeur locative font évoluer la taxe d'habitation. Son calcul varie selon les communes.

Oui. Il vaut mieux prévenir votre assureur car la construction d'une piscine entraîne une extension de la responsabilité civile. Cela permet de ce prémunir d'un éventuel dégat ou catastrophe naturel (grêle, inondation, ....) vol, dégradation, vandalisme ou d'un accident pouvant survenir à une tierce personne.

Le groupe filtration est capital pour la qualité de l'eau. Il doit être parfaitement adapté à votre piscine. Le filtre à sable et son adaptation à tous types de qualité d'eau et sa facilité d'utilisation en fond le système le plus répandu. Constitué d'une cuve remplie de sable spécialement calibré en fonction de la taille et du débit, et d'une vanne directionnelle multivoie, ces filtres fonctionnent tous selon le même principe. L'eau sale poussée par la pompe de filtration entre par le haut du filtre, puis est répartie sur la surface du sable grâce à un diffuseur supérieur. En passant à travers les grains de sable, l'eau se décharge de ses impuretés, pour être reprise dans le bas du filtre par un ensemble de crépines, qui retiennent le sable en laissant passer l'eau propre.

Un manomètre indique en permanence la pression de travail du filtre. Lorsque la surface du sable est sale, l'eau envoyée par la pompe a plus de peine à traverser le sable, dons la pression monte dans la cuve. Dès que la pression du manomètre a augmentée il faut nettoyer votre sable. Pour cela utilisez la vanne multivoie de votre filtre, celle-ci dirige l'eau venant de la pompe dans le filtre et permet de faire un "contre lavage" opération de nettoyage du filtre.

Pour chaque manipulation de la vanne il est obligatoire d'arrêter la pompe de filtration.

Position normale de la vanne. L'eau venant de la piscine passe du haut du filtre vers le bas du filtre et retourne à la piscine par les refoulements.

L'eau est dirigée du bas du filtre "crépines" vers le haut du filtre. Avec la force de la pompe les impuretés séquestrées par le sable sont entrainées vers le diffuseur supérieur. L'eau est orienté vers l'égout durant cette opération. Lorsque l'eau redevient claire dans le voyant de contrôle et après 3 mn de fonctionnement de la pompe, arrêtez celle-ci et passez à la position suivante.

Remettre la pompe en marche durant 30 secondes. L'eau passe comme dans la osition filtration, mais part vers l'égout au lieu d'aller vers la piscine. Cette opération permet de retasser le sable et d'éviter le retour de saletés encore contenues dans les canalisations, vers la piscine. Repassez en position filtration, l'opération est terminée.

Permet de vidanger la piscine sans passer par le filtre. L'eau passe directement de la pompe vers l'égout.

Evite de vider la cuve du filtre lors de l'ouverture du couvercle de pompe "nettoyage du panier de préfiltre de la pompe". Utilisée aussi pour l'hivernage. Ne jamais utiliser cette position pompe en marche.

L'eau passe directement de la pompe vers les refoulements sans passer par le filtre. Utile pour l'amorçage de la pompe, pour obtenir un plus grand débit dans le cas de cascade ou de jet d'eau, ou pour diagnostiquer un problème de filtre.

La filtration doit s'éffectuer en journée aux heures les plus chaudes, pendant que l'on se baigne et sans fractionnement de durée. Exemple : température de l'eau entre 24° et 28° 12h de filtration minimum par jour "de 9h à 21h".

Effectuez régulièrement un lavage et un rinçage du filtre afin d'évacuer les poussières contenues dans le filtre à sable. Il est bon de nettoyer le filtre au moins 1 fois par semaine ou après le passage de l'aspirateur manuel. On peut aussi se fier à la pression du manomètre.

Les filtres à diatomées se compose d'un réservoir contenant un jeu d'éléments filtrants sous forme de toiles ou bougies en fibres synthétiques comme le polyester ou le nylon, ou en résine de synthése pour les nouvelles générations. La filtration n'est pas assurée par les éléments eux mêmes, mais par une fine couche de diatomées qui recouvre la surface extérieure de l'élément. L'eau passe à travers la couche de diatomées qui retient les particules extrêmement fines. La finesse de filtration exceptionnelle permet une économie substantielle de produits et assure une eau claire et scintillante. Certains filtres sont équipés d'une vanne multivoie permettant de faire un contre-lavage comme pour un filtre à sable. Les autres sont équipés d'une poignée "Bumper" qui permet de casser le gâteau de diatomées pour décolmater le filtre. Cette opération espace le démontage du filtre pour le nettoyage des éléments filtrants à grande eau. Il est primordial de veiller à la propreté des éléments filtrants.

Les skimfiltres sont fabriqués en ABS traité anti UV, une matière plastique parfaitement adaptée à l'environnement piscine. La meurtrière assure le drainage de l'eau. Le volet pivotant retient les débris. L'eau traverse le panier qui est équipé d'un pré-filtre jetable destiné à arrêter les plus grosses impuretés "aiguilles,feuilles..." L'eau est ensuite filtrée par la cartouche plissée. L'eau propre est aspirée par la pompe et refoulée vers le bassin. Les écumeurs filtrants combinent un écumeur à grande ouverture et un filtre à cartouche très performant. Ce concept simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre, avec un ensemble très compact. La gamme est très complète avec 5 tailles de cartouches disponibles pour des piscines de 25m3 à 80m3.

Cartouche filtrante de grande capacité pour une qualité de filtration optimale avec une durée de service jusqu'à un mois avant nettoyage. Ecologique de par le mode de nettoyage simple et économique en eau. Conception compacte et modulaire une installation simple et économique.

C'est un tout en un ! Le bloc est encastré dans la structure aluminium Ard déco. Vous n'avez plus besoin d'un local technique ni de canalisations, le mur filtrant étant en prise direct sur le bassin. Ce concept comprend de nombreux avantages : gain de place, finies les canalisations entérées, simplicité de mise en oeuvre et compatibilité avec une filtration à sable ou une filtration diatomées ou un skimfiltre.

L'eau de votre piscine ne se renouvelle pas naturellement, non traité elle va se dégrader rapidement. Voiçi les principaux systèmes parmi les plus efficaces, à condition, à chaque fois, de respecter le ph de l'eau, les dosages, la concentration et la température de l'eau, de tenir compte de la dégradation des produits sous l'effet des ultraviolets du soleil.

Matière chimique très complète, le chlore est à la fois désinfectant, algicide et oxydant. Son efficacité est meilleure avec un ph de l'eau le plus proche de la neutralité "7,0 à 7,4". Il s'utilise en action de choc, ou break point comme disent les spécialistes, pour rattraper une eau verte ou en action préventive de longue durée. Aujourd'hui, la remarquable stabilité des chlores organiques répond mieux que d'autres formes chlorées aux besoins des piscines privées. La consomation de chlore varie selon la température de l'eau, la température extérieur, la fréquentation. L'analyse doit être effectuée une fois par semaine. Pour un entretien régulier, utilisez du chlore lent ou multifonctions en galet de 250g que vous placez dans les skimmers "ou autre". Pour un entretien ponctuel, utilisez du chlore choc en granulés ou en pastilles.

Le procédé par électrolyse de sel est une des bonnes solutions préconisée pour les piscines familiales, solution de traitement continu automatique. Par électrolyse, le sel mis en solution dans l'eau du bassin "3 à 5g par litre d'eau selon l'équipement" se transforme en dérivé chloré. Dès que cette production de chlore a détruit déchets organiques, germes pathogènes et algues, il reprend sa forme de sel dissous, prêt à se reconvertir en chlore.

Le brome est un composant naturel extrait de l'eau de mer. Chimiquement proche du chlore, le brome attaque virus, bactéries, champignons et les déchets organiques présents dans l'eau avec une remarquable éfficacité. Sa formulation est généralement complétée par du chlore à proportion de 30%. Commercialisé sous forme de pastilles, ce désinfectant est couramment utilisé pour la propreté de la piscine familiale. Le brome convient au spas et piscines chauffées, y compris ouvertes car il ne génère pas d'odeur désagréable. Il est compatible avec les traitements au chlore et tous les types de filtrations et de revêtements.

Cette technique met en oeuvre des produits riches en oxygène comme le péroxyde d'hydrogène, le monopersulfate de potassium, en association avec d'autres produits. L'oxygène actif est une alternative aux produits classiques de désinfection. Cette méthode, récente, qui donne une eau très agréable sans odeur, accepte des traitements complémentaires à base de chlores non stabilisés.

Le taux de chlore dépend directement de la quantité de chlore que vous ajoutez régulièrement dans votre piscine. Il est important de tester votre eau 1 fois par semaine pour le régulariser.

Attention ! L'excès de chlore est extrêmement néfaste pour l'ensemble de vos équipements et pour le revêtement de votre piscine. L'excès de chlore et/ou de ph est une cause majeure de vieillissement prematuré de la piscine et des équipements de filtration. Il favorise l'osmose, la porosité, les craquelures et la décoloration du revêtement.

Le Ph est une mesure qui indique l'équilibre base/acide de votre piscine. Cette mesure peut être effectuée à l'aide d'un kit de test chlore et pH. Ce paramétre, trop souvent négligé, est très important pour l'eau de votre piscine. Le contrôle et l'équilibre du Ph doit être fait une fois par semaine comme le contrôle du chlore.

Une dégradation du revêtement, des équipements et du circuit hydraulique, une eau irritante pour la peau et les yeux, un développement d'algues brune..... Un bon Ph doit être entre 7,0 et 7,4.

On en trouve dans le chlore en galet, dans certains chlores en granulés dits stabilisés ou encore sous forme d'additif pur. Son action consiste à ralentir la destruction du chlore par les ultraviolets. L'ajout de stabilisant dans votre eau protège le chlore et, de ce fait, augmente de manière importante la quantité de chlore actif dans votre piscine. Paradoxalement, si la quantité de stabilisant est trop importante, cette substance finit par bloquer l'action chimique du chlore. Dans ce cas, la seule solution pour baisser le stabilisant est de vider une partie "un quart ou la moitié" de votre eau pour la remplacer par de l'eau neuve.

Le chlore est un oxydant qui permet de désinfecter l'eau de la piscine. Il peut être ajouté sous forme de chlore liquide, chlore en poudre, chlore pastille, chlore galets multifonctions.......

Une fois par semaine : Vérifiez le taux de chlore ou autre, ajustez le ph, balayez la piscine, nettoyez le panier du skimmer, mettre les galets dans le panier du skimmer, nettoyez le préfiltre de la pompe, le filtre et refaire le niveau d'eau. Une fois par mois : Faites un traitement choc. Une fois par an : Détartrez et désinfectez le filtre, vérifiez le taux de stabilisant qui doit être inférieur à 80 ppm et renouveler 1/3 de l'eau de la piscine. Après un orage : Ajustez bien votre ph et faites un traitement choc. Tous les 3 ans : Changez l'eau de la piscine. Tous les 5 à 8 ans : Changez la charge filtrante du filtre à sable.

La zéolithe est un minéral micro poreux, d'origine volcanique. Dès 1840, des chimistes se sont intéressés à ce minéral, d'une structure complexe, qui possède des propriétés étonnantes. En effet, certains d'entre eux ont observé très tôt en laboratoire le pouvoir adsorbant des Zéolithes.

La zéolithe est encore malheureusement, peu utilisée en piscine car probablement trop méconnue. Elle peut remplacer totalement ou partiellement un sable filtrant calibré et présente des avantages intéressants. Parmi les 48 zéolithes naturelles la Clinoptilolite semble celle " plébiscitée " pour une utilisation piscine.

La finesse de la filtration, l'adsorption de l'ammoniac, la réduction de la consommation de chlore et la simplicité d'utilisation.

S'il n'est pas en lui même désinfectant, cet acide combiné au chlore offre des résultats étonnants. Ainsi la protection du chlore est effective dès que l'eau atteint une teneur en stabilisant de 25 mg ou ppm. A titre d'exemple : en présence d'une teneur de 50 mg, il reste 70% de chlore disponible après 3h d'exposition, alors qu'en l'absence de stabilisant de chlore, il en subsisterait moins de 5%. Le revers de la médaille est, qu'en cas d'excès (stab sup à 75mg) l'action du chlore est bloquée. Et le fait de surchlorer ne résout en rien le casse-tête. L'analyse de l'eau détecte bien une présence de chlore...qui ne peu plus agir !

Généralement, nous conseillons de vidanger tout une partie de la piscine. si cela est possible à l'occasion de l'hivernage, il est impensable d'agir de la sorte en plein été, lorsque les eaux de baignade sont enfin à bonne température. De plus, selon les régions et certaines années, d'éventuelles restrictions de remplissage liées à la sécheresse interdisent un tel procédé.

Pour connaître la teneur en stabilisant, il existe une trousse spéciale avec des pastilles d'acide cyanurique ou des languettes. Le stabilisant ne doit pas dépasser 75 mg/l.

1 : En pleine saison estivale : Déconcentrer en évacuant une grande partie de l'eau direct à l'égout. C'est au minimum la moitié de l'eau de la piscine qui doit partir. Remplir à nouveau la piscine avec une autre propre. 2 : Utiliser des formules de traitement qui ne contiennent pas de chlore, ni de brome. Il est courant de faire appel à des concepts à base d'oxygène actif, à condition que cet oxygène actif soit accompagné d'un produit rémanent compatible, sous forme généralement de polymère. (algicide concentré) En premier lieu pour rattraper l'eau verte, la dose à employer sera beaucoup plus élevée. Elle sera impérativement suivie, une fois les algues détruites, par l'application à la surface de l'eau d'un floculant liquide et réparti à l'arrosoir le plus régulièrement possible. Ainsi l'eau devenu laiteuse retrouvera son aspect bleu transparent sous 24-48hrs. Une fois l'eau reprise en main on continura chaque semaine ce traitement à l'oxygène actif puisque c'est le seul qui se moque de la présence d'un stabilisant chore en exès.

L'ozone est parfois appelé "oxygène activé". Contrairement au dioxygène que nous respirons, l'ozone contient 3 atomes d'oxygène, et celui-ci est le deuxième agent désinfectant le plus efficace. On l'utilise pour détruire ou désactiver les bactéries, les virus, les odeurs. Il se forme de façon naturelle à la surface de la planète, le plus souvent après les éclairs durant les orages. Il s'agit de cette odeur caractéristique de frais, de propre, que nous sentons après un orage. L'ozone est également produit lors des chutes de pluie. Cependant, la majorité d'entre nous connaissons l'ozone grâce aux nombreux ouvrages traitant de "la couche d'ozone" qui entoure la Terre, au niveau de la stratosphère. Là, l'ozone est créé par le rayonnement UV issu du soleil et nous protège de celui-ci. Parallèlement, chacun d'entre nous est exposé de façon quotidienne à l'ozone, pendant de courtes périodes de temps, lorsque le trafic au sein de ville est trop important, ou lorsque le temps contraint les gaz industriels à rester au niveau du sol. La combinaison de ces 2 phénomènes peut conduire à des concentrations en ozone 4 à 5 fois supérieures à la normale.

Bien que l'ozone soit un composé puissant, son cycle de vie est très court. Lorsque celui-ci entre en contact avec des bactéries, virus ou odeurs, ceux-ci sont oxydés par un des 3 atomes d'oxygène qu'il possède. Le seul produit résultant de cette oxydation est... le dioxygène ! Outre cette efficacité redoutable, nous savons également que l'ozone est sain à utiliser. Nos propres expériences (météo, embouteillages, zones industrielles...) nous le montrent chaque jour. Ces expositions n'ont pas d'effets sur la santé humaine, exceptée cette odeur relativement déplaisante d'air "sale". C'est cette odeur déplaisante qui permet de concevoir des moyens de productions sûrs. En effet, l'odorat humain permet de détecter cette odeur à des concentrations résiduelles extrêmement faibles. Par résiduel, il faut comprendre l'excès d'ozone produit qui peut être présent dans une pièce, n'ayant pas été consommé lors du processus de désinfection. Les équipements de production, lorsqu'ils sont bien conçus, ne dépassent pas les normes préconisées par les gouvernements pour une utilisation en toute sécurité. L'ozone, par son odeur, produit son propre moyen de détection, de même que nous pouvons sentir la fumée de cigarette dans un endroit où l'une d'entre elles vient d'être consumée. A partir d'une concentration de 1.5 parties par million, nous ne pouvons rester dans un lieu au delà d'un laps de temps relativement court, de même que lorsque nous rentrons dans une salle remplie de fumée. Cependant, même si la fumée de cigarette à des effets nocifs, il a été prouvé que des expositions à l'ozone à des concentrations si basses n'ont pas d'effets nocifs sur la santé.

Typiquement, 2 méthodes sont principalement utilisées : la production par Ultra-violets, et la décharge Corona. La plupart des équipements utilisent la décharge Corona, reproduisant le phénomène des éclairs. Les équipements utilisant la technologie UV sont plus rares, car peu fiables, inefficaces, et très onéreux, en comparaison avec les appareils utilisant la décharge Corona. L'air ambiant, ou des générateurs d'oxygène peuvent utiliser afin de fournir le gaz d'alimentation des générateurs d'ozone. L'utilisation de générateurs d'oxygène permet d'obtenir une concentration en ozone plus élevée, permettant ainsi des rendements plus efficaces lors de la désinfection.

Aussitôt que de l'ozone est formé dans un générateur et dispersé dans une pièce, une partie de celui-ci se dégrade en oxygène. Plusieurs phénomènes sont à l'origine de ce processus, parmi lesquels la dégradation naturelle, due a l'instabilité chimique du composé. La présence de parois, murs, tapis,... accélère ce procédé. Les réactions d'oxydation avec les odeurs créent également des composés dégradant l'ozone. La désinfection (bactéries, virus, etc.) par oxydation consommera également l'ozone contenu dans la pièce. De plus, l'ozone possède un temps de demi-vie maximum d'une demi-heure. Ce temps de demi-vie signifie qu'après 1/2 heure, la moitié de l'ozone résiduel contenu dans une pièce aura été dégradé. La dégradation suit alors une progression géométrique du type 16;8;4;2;1. En pratique, le temps de demi-vie est inférieur à 30 minutes, à cause de la présence de bactéries et autres contaminants dans l'air. L'ozone est donc un composé très puissant, mais de durée de vie courte... il fait son travail et disparaît.

Il est clair que le niveau optimum est atteint lorsque tout l'ozone produit est consommé.. cela dit, un dosage aussi précis est difficile à obtenir, car il est ici question d'équilibre. En début de process, on fixe souvent un débit de sortie important, afin d'éliminer par exemple une mauvaise odeur le plus rapidement possible. Une fois le résultat obtenu, un débit moins important est nécessaire, c'est alors que se forme de l'ozone résiduel. Si la machine n'est alors pas éteinte, ce niveau ne cessera d'augmenter. Dans tous les cas, si une odeur persiste, que la quantité d'ozone produite est supérieure à celle nécessaire, il suffit simplement de baisser le niveau de sortie. Dans la plupart des cas, les fournisseurs assurent un résultat à la hauteur des attentes des clients. Cela dit, les fournisseurs les plus consciencieux, après avoir installé un équipement générateur d'ozone, retourneront sur le site 24h plus tard, afin de s'assurer que la concentration d'ozone résiduel n'est pas trop élevée. Ils s'assureront également que l'utilisateur sait quand et comment régler sa machine.

L'ozone est désormais un élément bien connu, puisque découvert il y a plus d'un siècle. De nombreux organismes de régulation, en particulier l'OSHA (Occupational Safety and Health Agency) aux États-Unis, ont déclaré que le seuil maximal d'exposition s'élevait à 0.08 ppm. il s'agit du seuil maximal pour une exposition pendant 8h par jours, 5 jours par semaine. Ce type de concentration se rencontre dans l'industrie, en particulier pour les applications utilisant la soudure à l'arc. Les effets de ce type d'exposition vont du simple mal de tête, mal de gorge, à une irritation du nez ou des yeux, tout comme, une fois de plus, ce que l'on peut ressentir lorsque l'on est bloqué dans un embouteillage. Les destructeurs d'ozone sont souvent mis en parallèle avec de gros générateurs.